Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Меняем сальники коленвала на ВАЗ-2110 двигатель 8 клапанов своими руками». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.
Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов
В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:
- Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
- Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
- Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
- Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
- Слейте масло с и произведите замену.
- Выполните сборку в обратном порядке.
Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.
Для чего нужен и где находится сальник коленвала?
Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.
Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов
Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.
Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.
Почему необходимо вовремя менять
Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.
Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.
Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.
В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.
Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:
- Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
- Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
- Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.
Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.
Для чего нужен и где находится сальник коленвала?
Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.
Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов
Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.
Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.
Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов
Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:
- Снимаем ремень ГРМ.
- Снимаем ремень генератора.
- Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
- Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
- Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.
Порядок проведения работ
- В первую очередь отсоединяем минусовую клемму, в результате чего обесточиваем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и движка автомобиля.
- Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а потом просто его снимаем, следя за тем, чтобы метки совпали.
- Снимаем правое колесо впереди ВАЗа. После выполненных манипуляций с колесом снимается и ремень привода генератора, после чего вы должны открутить болт, крепящий шкив коленвала.
- Масло из двигателя сливается, происходит демонтаж насоса для масла, к которому прикреплен передний сальник. Производим замену манжета и тщательно промазываем его герметиком.
- Манжет с внутренней стороны обильно промазывается маслом, после чего извлеките уплотнитель и достаньте передний манжет автомобиля. Собираем все это в обратном порядке, соответственно, указанных выше этапов.
Заменить же задний манжет будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных действий такой:
- Снимаем клемму с минусом от АКБ, после чего необходимо выполнить снятие корзины сцепления. После данных процедур приступаем к демонтажу маховика, а после к снятию кожуха картера.
- Снятие держателя заднего сальника происходит при помощи раскручивания затянутых болтов его закрепляющих. Выкручиваем те болты, которыми крепится маховик.
- Придерживая фиксатор, необходимо вытащить уплотнитель. Для этого можно использовать тиски и осмотреть фиксирующую часть манжета. Если в ней имеются какие-либо дефекты, такую деталь тоже меняют, а затем рабочей кромкой новый манжет ставится внутрь фиксатора и производится замена прокладки.
- Кромка коленвала вместе с фланцем обильно промазываются маслом. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочую кромку уплотнительного кольца на фланец. Сборка после ремонта проводится в обратном порядке. После произведения ремонта нужно время от времени смотреть, не течет ли машинное масло.
Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:
- Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
- Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
- Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.
Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.
Метки ВМТ Ваз 2112 2111 16 клапанов
На двигателе мод. 21126 (16 кл) метки находятся на зубчатых шкивах распределительных валов (выступы А) и задней крышки ремня привода распределительного вала (прорези Б).
Также метки находятся на маховике (риска) и шкале заднего щитка картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности коробка передач снята.
Дополнительно у всех двигателей метки находятся на зубчатый шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (треугольный вырез). Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора.
Вам потребуются: накидной ключ «на 17», шестигранный ключ «на 5», ключ TORX T30, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Алгоритм замены сальника переднего и заднего
- Определитесь с местом проведения ремонтных работ: СТО или своими руками в условиях гаража;
- Если автосервис, то все понятно, проблем нет, главное чтобы деньги заплатил. А вот если в домашних условиях, то загоняем машинку на смотровую яму обязательно для удобства замены и слива масла;
- Ждем пока мотор остынет, в противном случае можно получить ожог от температуры движка;
- Отсоединяем клемму аккумуляторной батареи;
- Снимаем воздушный фильтр, чтобы не мешал проводить операции;
- с помощью накидка на «10» демонтируем масляный насос. Необходимо быть аккуратным так как возможны потеки смазывающей жидкости;
- Теперь следует извлечь сальник из полости маслонасоса. Равномерно поддеваем по контуру тонкой отверткой до полного выхода из пазов;
- Вытираем чистой и сухой ветошью корпус маслонасоса. Проводим визуальную диагностику на предмет наличия механических повреждений и трещин. Если все нормально, то готовим установку нового сальника, в противном случае устраняем дефекты;
- Новый сальник также диагностируем на предмет изъян;
- С помощью специальной конусообразной насадки, которую можно купить в любом автомагазине, проталкиваем втулку в гнездо маслонасоса до упора. Главное чтобы стенки равномерно выступали по отношению к кромке;
- Устанавливаем насос в обратном порядке. Не забываем корпус смазать герметиком для придания прочности и герметичности.
Если с передним узлом все понятно, то с задним немного сложнее
- Проводим процедуру аналогично пунктам 1-4;
- Отсоединяем коробку передач;
- Накидком на «10» откручиваем болты крепящие маховик к двигателю;
- Параллельно снимаем щиток сцепления с втулок;
- Отвинчиваем восемь болтов – держателей;
- Демонтируем держатель необходимого нам сальника;
- Теперь следует аккуратно выпрессовать нашу втулку с держателя. Робота кропотливая, но ее необходимо сделать;
- После снятия, осматриваем держатель и проверяем наличие дефектов, протираем чистой тряпкой;
- Конусообразной насадкой только диаметром в 9,9 см. впрессовываем втулку в держатель;
- Кромка должна быть направлена стороной во внутрь, иначе будет течь масла;
- Прокладка на держателе должна быть целостна, в противном случае замените обязательно, а новую посадите на герметик;
- Кромка сальника смазывается слегка чистым маслом для двигателя;
- Аналогичной жидкостью смазываем фланец коленвала;
- Аккуратно и не спеша одеваем держатель на фланец вала, пристукивать можно только с помощью деревянной доски. Металл категорически запрещен;
- Завинчиваем крепежные болты;
- Устанавливаем щиток сцепления в обратном порядке;
- Тестируем авто.
Как видим замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 процесс не трудоемкий, наличия специального опыта не обязательно. Достаточно действовать в соответствии с инструкцией и проблем не будет. Что делать, если однажды вы заметили, что под автомобилем появляется маленькая лужица масла. Основных причин подтекания масла из двигателя бывает две: либо пробита прокладка поддона картера, либо проблема сальников заднего или переднего.
Если проблема в прокладке, то установить это очень просто. Нужно залезть под авто и посмотреть на поддон. Если в месте его соединения с двигателем мокровато, то проблема именно в поддоне. Если вы все-таки установили, что проблема в сальнике, то смотрим инструкцию ниже. Можете конечно поехать на СТО, но это обойдется дорого. Поэтому советую заменить сальник коленвала ВАЗ 2110 своими руками.
Замена Сальника Коленвала Ваз 2110 8 Клапанов
Замена переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Благодаря этому сальник коленчатого вала, масло не проливается через край коленвала, всего сальника на валу два, научное, сальник спереди, сальник сзади, вы все равно можете сменить большинство вперед, но задний сальник будет будет проблема, вам нужно будет снять редуктор, тогда маховик, не все люди возьмут это.
Заметка! Переднее уплотнение снимается не быстро, нужно снять два шкива коленвала, ремень генератора, крыло крыла, колеса и т. Д., Но вам нужны инструменты, а именно: вам нужно все это снять и установить ГРМ ременный механизм (см. «Замена зубчатого ремня на десятки»), а также две плоские отвертки, которые вам нужны, небольшой молоток, головка. Это подходящий размер для прессов для заливки коробок, плоскогубцев и моторного масла, как и прежде сейчас заполнено, нужно ехать!
Результат:
Где находится переднее уплотнение коленвала? Автомобили ВАЗ 2110 оснащены комплектами двигателей, начиная с карбюраторного двигателя, который начинается с девяти и заканчивается двигателем впрыска 124, с 16 головками клапанов, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, одинакова, и поэтому Уплотнение коленчатого вала находится на всех двигателях в одном и том же месте, но только снять набивную коробку на двигателе 124 сложнее, поскольку снять ремень ГРМ и установить его обратно непросто, и необходимо будет сделать расположение этой коробки для сальника можно увидеть больше, отчет снизу на двух фотографиях немного ниже, на большой фотографии мы указали шкив коленвала (для этого потребуется другой шкив, все они понадобятся), а также уплотнение Сам по себе уже виден на маленькой картинке, и оба шкива сняты с автомобиля.
Когда мне нужно заменить переднее уплотнение коленвала? Масляные уплотнения меняются только после того, как они начнут заливать масло через них, вы можете понять это, посмотрев на автомобиль (если на улице сухо летом), или если масло начинает быстро стекать, его также следует проверить, чтобы убедиться, что масло просачивается через сальник. коленчатый вал или задний (фактически), а затем немедленно осмотрите систему вентиляции картера и, если возможно, почистите или зажмите шланги, а затем устраните проблему, поскольку вентиляция картера оказывает очень сильное воздействие на сальники. Линчастого вала ля и лучше с ним работать, проблема исчезнет, а уплотнение не изменится (см. статью: «Чистка систем вентиляции картера в десятки»).
Заметка! Как правило, когда масляный сальник изнашивается и через него начинает течь немного масла при работающем двигателе, шкив разбрызгивает все масло на двигатель, и поэтому масло и ремень ГРМ слегка падают на сам двигатель, который очень плохо, в результате ремень весь в масле (потому что он может прыгать, и машина начинает запускаться), поэтому, если вы посмотрите под двигатель, если возможно, снимайте крышку таймера как можно чаще, все под ней, и если вы обнаружите, что сальник слегка порван и не держит зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в будущем проблем с автомобилем не будет ила, и вы будете уверены, что он не был включен дорога на долго!
Замена Сальника Коленвала Ваз 2110 8 Клапанов
Замена уплотнения переднего коленчатого вала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Сальник коленчатого вала. благодаря ему масло не выливается через кромку коленвала, весь сальник у вала два, на научный, передний сальник, задний сальник, вперед все же можно больше всего менять, а вот заднюю уже это будет проблемой, для этого, чтобы удалить передачу, это понадобится, тогда маховик, для этого не все люди возьмут.
Заметка! Переднее уплотнение не удаляется вовремя быстро, во время работы должны быть удалены два шкива коленчатого вала, пояс генератора, крышка крыла, колесо и т. Д.
, Но вам нужны инструменты для этого, а именно: все эти вам необходимо снять и установить ремень газораспределительного механизма (см. «Замена ремня газораспределительного механизма в десятках»), а также две плоские отвертки, которые вам понадобятся, молоток невелик, голова.
это правильный размер для сальниковой коробки нажмите снова, плоскогубцы и моторное масло, точно так же, как в настоящее время заполнено, вам нужно водить автомобиль!
Резюме:
Где находится переднее уплотнение коленчатого вала? Автомобили ВАЗ 2110 оснащены наборами двигателей, начиная с карбюраторного двигателя, взятого из девяти и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16-мя головками клапана, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, все они имеют одинаковые и, следовательно, уплотнение коленчатого вала на всех двигателях расположено в одном и том же месте, но только для снятия сальникового уплотнения на двигателе 124 сложнее, потому что не так легко отбрасывать ремень газораспределения на них и устанавливать его обратно, и это будет нужно сделать, расположение этой сальниковой коробки можно увидеть более подробно на двух фотографиях немного ниже, на большой фотографии мы указали шкив коленчатого вала (за ним потребуется еще один шкив, который нужно удалить, все из них понадобятся), и на небольшом снимке само уплотнение уже видно, и оба шкива удаляются из автомобиля.
Когда мне нужно заменить переднее уплотнение коленчатого вала? Масляные уплотнения меняются только после того, как они начинают заливать нефть через них, вы можете понять это, взглянув на автомобиль (если лето сухое на улице), или если масло начинает быстро покидать, тогда масляные уплотнения также должны быть проверяет, будет ли масло выдавливаться через масляное уплотнение коленчатого вала или сзади (не в сущности), а затем сразу же проверить систему вентиляции картерных газов и, если возможно, очистить ее или если шланги зажаты в нем, а затем исправить эту проблему, поскольку вентиляция картера очень сильно влияет на масляные уплотнения коленчатого вала la и лучше всего работает с ним, и, возможно, проблема исчезнет, и уплотнения не будут меняться (см. статью: «Очистка система вентиляции картера на дюжинах ).
Заметка! Как правило, когда сальник изношен и через него начинает течь немного масла, когда двигатель работает, шкив распыляет все масло на двигателе, и поэтому масло и ремень газораспределения слегка падают на сам двигатель, что это очень плохо, в итоге получается, что ремень все в масле (из-за этого он может прыгать, и машина начнет запускать), поэтому, если есть возможность, посмотрите под двигатель, удалите как можно чаще крышка таймера, все под ней, и если окажется, что сальник слегка разорван и не удерживает зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в будущем не будет проблем с автомобилем, и вы будете заверил, что он долго не стоит на дороге!
Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:
- Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
- Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
- Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.
Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.
Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:
- Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
- Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
- Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.
Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.
Меняем передний сальник своими руками
Стоит сразу же заметить, что замена переднего сальника коленвала не отличается особой сложностью и вполне по силам даже начинающему автовладельцу. Выполнять её следует в такой очерёдности:
- Снимаем защитный кожух с ремня ГРМ и демонтируем защиту двигателя;
- Выставляем поршень в первом цилиндре на ВМТ по такту сжатия;
- Слегка ослабляем ремень ГРМ, после чего снимаем его;
- Снимаем переднее правое колесо, предварительно подняв авто домкратом;
- Демонтируем приводной ремень генератора и шкив;
- Откручиваем крепление со шкива коленвала и извлекаем его. Здесь следует в первую очередь снять шпонку;
- Сливаем из системы моторное масло;
- Снимаем маслонасос, на котором и находится нужное нам приспособление;
- Извлекаем старую деталь при помощи отвёртки и ставим на её место новую, используя для этого насадку или головку на «27»;
- Проводим сборку ранее демонтированных агрегатов в обратном порядке.
Когда и почему нужно менять сальники коленчатого вала
На сегодняшний день данная деталь является очень важной частью автомобиля. Это обусловлено тем, что даже при небольшом смещении появится масляная течь
По мнению специалистов, выполнять замену сальника стоит не реже, чем раз в три года. Хотя, данный период времени является условным, так как в некоторых ситуациях может возникнуть необходимость выполнить внеплановый ремонт. Например, в случае перегрева двигателя.
Приступать к внеплановому ремонту стоит лишь в том случае, если есть определённые признаки, указывающие на необходимость проведения подобных работ. В данном случае сигналом тревоги может быть течь масла.
Во время любого ремонта мастер должен иметь под рукой определённый набор инструментов и материалов. В случае замены сальников не нужно использовать специфическое оборудование. Достаточно просто подобрать сальники подходящего размера. Не стоит забывать и о том, что эти детали в автомобиле, представленные на отечественном автомобильном рынке, могут быть однокромочными, а также с пыльниками или без них. Выполнять замену сальников стоит только на аналогичные модели.
Многие современные автовладельцы считают, что поменять сальники может только квалифицированный специалист, работающий в автомобильной мастерской. Это ошибочное мнение, так как на сегодняшний день существует огромное количество мануалов и рекомендаций, размещённых в сети Интернет, благодаря которым рабочий процесс упрощается.
Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:
- Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
- Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
- Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.
Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.